■董 蕾
云蒸霞蔚，舟船穿梭。运河上流动着一幅长长的水墨画，水波荡漾，涛声滚滚，轻摇着花街温柔的臂弯。
牛行街上早已人头攒动，摩肩接踵。喧嚣的买卖声，哞哞的牛鸣声，自南侧而来，一阵接着一阵，像个急性子小伙子，一遍遍催促着花街的晨起。
慈云禅寺香火缭绕，善男信女虔诚的步伐打不破花街沉沉的梦。
云集的商贾，一拨一拨。他们弃舟登岸，那财大气粗的范儿，很是拉风，一下子就掀掉了花街的盖头。
花街醒了，沐浴着晨风，打着长长的哈欠，伸了一个长长的懒腰，从昨天忙碌的画卷上醒来，从昨天繁华的市井上醒来，开始新一天的“清明上河图”。
花街，原先寂寂无闻，一如乡间村边上的草木，普普通通。创造万物的造物主却给了她独特的交通位置，成就了她显赫一时的名声。
“南船北马、九省通衢”，明清时期，淮安水运发达，一条京杭大运河横贯其间，是南北水运枢纽、东西交通的桥梁。到了明代，虽海陆兼运，但大量财富都是通过大运河南北运输。自隋代起，朝廷在淮安设漕运专署，宋代设江淮转运使，东南六路之粟皆由淮入汴而至京师，明清在这里设总督漕运部院衙门，以督查、催促漕运事宜，主管南粮北调、北盐南运等筹运工作。花街是连接运河大闸口码头与清江浦城的入口、漕粮水陆转运的关键节点。大量达官商贾云集于此，他们在大闸口舍舟登陆，进花街歇息消费，观花览胜，促成花街的诞生，提高了这里商品的需求量，促进商业的发展，花街呈现出“大闸口漕船逶迤，连绵数里，岸边古院幽深，鳞次栉比，店铺林立。吆喝声、叫卖声，此起彼伏，‘市不以夜息’，十分繁盛”的繁华场面。正如邱浚诗曰：“十里朱旗两岸舟，夜深歌舞几时休。扬州千载繁华景，移在西湖嘴上头。”
花街之名，来历带有传奇色彩，有两种传说。一说，街上私家花园众多，养花、赏花、评花成为当时此街的一大特色。花香四溢，整条街充满了花的芳香，花街之名由此传开。二说，乾隆帝下江南途经此处，见其鲜花繁多，美艳绝伦，又见绢花巧夺天工，龙心大悦，遂令人将绢花送进宫里作为御用贡品，供娘娘、宫女配饰之用，娘娘、宫女们十分喜爱，便将这绢花称为“宫花”。每年春花烂漫季节，宫里便派宫人来清江浦大闸口采购，并将此街赐名为花街。拨付银两，建造花坊、庭院，赐匾额“花甲天下”。许多官员、客商、书生、游子，慕名而来，时常出现“白天人如潮，晚间灯映河”的盛世图景。
花街是个“大都会”，商品琳琅满目，茶食等食品应有尽有。杂货店、车行、布店、中药店等一应俱全。街上还有许多固定的小吃铺和流动的小吃摊点，灶台前、餐桌上、摊点边，热气氤氲，增添了许多人间的烟火气，让人们在忙碌中享受到生活幸福的味道。花街小吃品种有上百种之多：文楼汤包、菜蒸包、油煎包、炕饺、牛肉馄饨、肉丝面、黄桥烧饼、牛舌烧饼、油端子、浦楼茶馓、麻花、绿豆圆、薄脆、糖粥、蒸糕、糯米甜藕……令人百吃不厌。在花街，宾客们最喜欢吃这里的淮扬菜。淮扬菜集南北风味之长，融咸、甜、香、鲜为一体，选料讲究，制作手法以炸、熘、爆、炒、炖、焖、煨、蒸、烧为主。软兜长鱼堪称淮扬菜之首，让宾客垂涎欲滴、赞不绝口。
花街上的人很懂得生活的情趣。本地青年作家杨溢曾撰文描写过这个温暖而诗意的场景。悠闲的时光里，老人们会在自家门口摆上一盘棋，招呼棋友前来对弈，或者拿出看家本领，拉个二胡、吹个长笛，引得路人频频回头。花街上的老人最常听淮剧，每个人都会拿着泡着茶叶的小茶壶，抿上一口茶，晃着脑袋哼上一番，那场景别提有多悠然自得。除了淮剧，走在路上，耳畔还能经常听见咿咿呀呀的京剧声。1895年1月14日，距离花街不远的都天庙街出生了一位叫周信芳的孩子，后来，他成为中国京剧表演艺术家、京剧麒派艺术创始人。
花街民风民俗古朴。每年农历五月初一，这里都如期举行“东岳会”。人们相信“东岳出行、收瘟驱灾”一说。几十个人抬着东岳神像，前呼后拥，好不热闹。岳驾出巡，侍从众多，有红衣班、青衣班、家丁班、内侍班、申书班等，少则十多人、多则百人，沿着花街往西游去，所到之处，“鸣锣鼓收瘟神”，取太平安逸之意。
花街小孩子的眼里，处处都有快乐的去处。梧桐树下、巷口拐角处、水塘边、沟壑旁……他们三三两两聚在一起做游戏。那时孩童玩得最多的游戏是滚铁环、扔沙包等。比起天真无邪的孩童，那个叫邱心如的小女子的人生就悲惨多了，她20岁就嫁给花街的一个大户人家，人们常看到她弹唱自己创作的《笔生花》，抒发对悲剧命运的哀叹。她用前后约30年的时间，汗珠和着泪水写成了《笔生花》这部近120万字的鸿篇巨制。全书结构宏伟，情节曲折，有说有唱，诗文并茂，是我国文学史上罕见的曲艺巨著。
花街早年是一条三四里长的长街，街两旁老房子居多，东大街、牛行街都属于花街。它属于淮安的老城区，就好像是南京的夫子庙。清末漕运衰落，受西方经济冲击、战乱、技术革新及财政压力等多重因素影响，最终于1901年正式停办。1904年撤废漕运总督，漕运正式退出历史舞台。因运河而兴的花街随之成为明日黄花。
1998年，出于新建承德路的需要，花街被一分为二，西边部分并入东大街和承德南路，足足少了一半。约650年的花街，由原来的长街，变成现在的短街，它西接东大街，南临国师塔、慈云禅寺，只有二三百米。承德路没修建前，除了北边的北门桥，人们大多要由大闸口经花街进入老城，承德路通车后完全取代了花街入城通道的功能，此后花街更见冷清，且日益破败，在周围一幢幢高楼的掩映下，更显老态龙钟。
尘土埋不住深藏的光华，岁月磨不灭沉睡的梦想。光阴的列车一声长鸣，驶进二十一世纪。清晨，一轮朝阳从东方升起。晨雾中的运河倒映着天边的阳光与朝霞，美景宛如奏响了一首美妙的雾中晨曲。一位在淮安求学、工作多年的小说家，后来被认为是中国“70后作家的光荣”的当代著名作家徐则臣，他披着千禧年的晨曦，呼吸着清新的空气，踏着轻盈的鼓点，漫步到花街的身旁，深深地把花街凝望。他兴奋起来了，他激动起来了，将锐利的目光插进锁芯，使劲地转动，终于推开锈迹斑斑的沉重的历史大门，无比虔诚地将花街从时间暗处的角落迎请出来，登上他精心搭建的《花街九故事》《花街》《如果大雪封门》《苍声》《耶路撒冷》等舞台。正如莫言有高密东北乡、苏童有枫杨树故乡，他在成名作、获老舍文学奖长篇小说奖的《耶路撒冷》中，将花街视为自己的精神归属。每次回淮安，他都会去看看花街，像看望老朋友一样。花街不仅是他个人记忆的载体，更是其文学创作的起点。他多次强调花街对其创作的影响，称其为“文学地理标志”和“精神原乡”，并将对故乡的乡土情谊、历史变迁等思考融入作品。他获得茅盾文学奖的长篇小说《北上》改编成电视剧在央视热播后，花街再度引起了大众关注，并一度冲上热搜榜首。
花街沉寂太久太久了，她再一次从梦中醒来了，揉着惺忪的睡眼，打量着面前如织的游人，露出欣慰的笑容。文创店前，俊男靓女驻足于此，精心挑选着精致的文创产品；小吃部里，童叟老妪不疾不徐，品味这里的百年小吃。绢花、绒花店铺内，赞美声不绝于耳，爱花者购买着心仪的商品……
花街上，人人春风拂面，人人心花怒放，个个步履铿锵，他们满怀着希望，一步一步，一步一步，走进花街幽静的深处……
花街，又开始生机勃勃，灵动鲜活起来了！